Paralele al la Kariba Maro, la Riviera Maya etendiĝas dum pli ol 180 km, de Puerto Morelos ĝis Felipe Carrillo Puerto, komunumo plena de historio kaj natura riĉeco, kie la viveco kaj konstanteco de la tradicioj de ĝiaj loĝantoj estas konfirmitaj en la ĉiutaga vivo de ĝiaj loĝantoj. antikva kulturo.
Vojaĝi tra la ŝtato Quintana Roo ĉiam alportas surprizojn, eĉ se vi iras norden, kie la demografia eksplodo kaj la senĉesa investo en hotelaj aŭ servaj instalaĵoj por vizitantoj estas evidentaj, ol se vi iros suden, ĵus aliĝo al la Riviera Maya, sed en kies teritorio, feliĉe, ekzistas ankoraŭ grandaj preskaŭ neesploritaj areoj, kun malmultefika turismo kaj kun komunumoj, kiuj ankoraŭ konservas sian socian kaj produkteman organizon ene de tradiciaj planoj. Danke al tio, la itinero tra ĉi tiu majaa areo tre diferencis de tiu, kiu estis farita antaŭe de Puerto Morelos al Tulum, sendube pli kosmopolita.
LA VOJO KOMENCAS
Playa del Carmen bonvenigas nin ĉe sunsubiro, kaj post elekto de la ideala veturilo por moviĝi laŭ la itinero, ni serĉas hotelon, kie ni povos pasigi la unuan nokton, por reŝargi niajn bateriojn kaj foriri frue al Felipe Carrillo Puerto, nia ĉefa celloko. Ni elektis la Maroma, kun nur 57 ĉambroj, speco de rifuĝejo por ĝiaj gastoj meze de izolita strando. Tie, por bonŝanco en ĉi tiu plenluna nokto, ni partoprenas en la temazcal, bano, kiu purigas la animon kaj la korpon, kie dum horo kaj duono da rito la ĉeestantoj estas kuraĝigitaj renkonti tradicion, kies radikoj profundiĝas en la kutimoj de la antikvaj majaoj kaj aztekoj, la indiĝenaj homoj de Nordameriko kaj la egipta kulturo.
Ne dirante, ke matene ni pretas ŝargi benzinon en proksima Playa del Carmen, konata tutmonde malgraŭ ne superi 100.000 loĝantojn, kaj estro de la komunumo Solidaridad, kio al ĝojo de iuj kaj maltrankvilo de Ĝiaj aŭtoritatoj havas la plej altan loĝantarkreskoftecon en Meksiko, ĉirkaŭ 23% jare. Ĉi-okaze ni daŭrigas, kvankam kial nei ĝin, ni tentas halti ĉe unu el la interesaj punktoj reklamataj flanke de la vojo, ĉu ĝi estas la populara ekoar -eologia parko de Xcaret aŭ Punta Venado, aventura celloko kun 800 hektaroj da ĝangalo kaj kvar km da strando.
Dorso de la kavernoj
Ni cedas al la scivolemo malsupreniri al la Kantun-Chi-kavernoj, kies nomo signifas "buŝo de flava ŝtono" en majaa. Ĉi tie kvar el la ekzistantaj cenotoj estas malfermitaj al la publiko, kiu eĉ povas naĝi en ĝia kristala subtera akvo. La unua en la itinero estas la Kantun Chi, dum ĝin sekvas la Sas ka leen Ha aŭ "travidebla akvo". La tria estas la Uchil Ha aŭ "malnova akvo", kaj la kvara estas la Zacil Ha aŭ "klara akvo", en kiu post tagmezo la sunaj radioj vidiĝas dum ili trairas naturan truon en ĝia supra parto, kiu estas ili pripensas la akvon, kun unika efiko de lumo kaj ombro.
La tempo pasas preskaŭ sen rimarki ĝin kaj ni rapidas por viziti la Grutaventuran, konsistantan el du cenotoj ligitaj per nature formitaj koridoroj, kies longo kaj larĝo abundas de stalaktitoj kaj stalagmitoj. Kelkajn kilometrojn antaŭe ni vidas la anoncon de aliaj kavernoj, tiuj de Aktun Chen, kiujn ni jam renkontis dum antaŭa vojaĝo. Tamen ni volas viziti la arkeologian lokon Tulum, esenca en la itinero tra la regiono.
Ni haltas por trinki freŝan fruktan akvon en La Esperanza, kie ili sugestas, ke ni deturnu nin al la trankvilaj strandoj de Caleta de Solimán aŭ Punta Tulsayab, sed ni daŭrigas al la ruinoj, kvankam malmultaj deziroj trempi sin.
TULUMO A OR LA "TAGO"
Verdire, ĝi estas unu el tiuj lokoj, kiujn oni neniam laciĝas viziti. Ĝi havas specialan magion, kun siaj defiaj strukturoj turnitaj al la maro, kiu laŭ freŝaj arkeologiaj studoj konsistigus unu el la ĉefaj majaaj urboj de la 13a kaj 14a jarcentoj. Tiutempe ĝi estis nomumita per la nomo "Zamá", rilata al la majaa vorto "mateno" aŭ "tagiĝo", komprenebla ĉar la ejo situas en la plej alta parto de la orienta marbordo, kie la sunleviĝo en sia tuta splendo.
La nomo de Tulum do ŝajnas esti relative freŝa. Ĝi estis tradukita al la hispana kiel "palisaĵo" aŭ "muro", klare aludante tiun konservatan ĉi tie. Kaj kvankam ni ne povis ĝui tiun belegan sunleviĝon, ni atendis ĝis la ferma tempo por pripensi la krepuskon, inter la grandeco de la marista bluo kaj la sekularaj konstruaĵoj, ne konsternitaj de la atako de la naturaj fortoj.
Vesperiĝas kaj ni scias, ke de la urbo Tulum la vojo mallarĝiĝas al nur du vojoj kaj sen lumo ĝis Felipe Carrillo Puerto, do ni direktiĝas al la marbordo laŭ la aŭtovojo Ruinas de Tulum-Boca Paila, kaj je km 10 ni decidis pri unu el la ekologiaj hoteloj, kiuj antaŭas la Biosferan Rezervejon Sian Ka'an. Tie, post gustumado de bongustaj ajlaj salikokoj, kradrostita grupeto kaj malvarma biero, ni endormiĝas. Tamen, ĉar la lumo eniras preskaŭ tagiĝe tra la malfermita fenestro, nur kovrita de la maldika protekto kontraŭ moskitoj, ni plenumas matenan banon sur tiu strando kun travideblaj kaj varmaj akvoj kiel malmultaj.
AL LA MAYA KORO
Survoje frapas nin iuj mebloj el kano aŭ liano, kiujn la metiistoj mem ofertas en rustika kabano ĉe la alteco de la Chumpón-Krozado. Ili ekzempligas la internan kreivon de la indiĝenoj de la regiono, kiuj trovas en naturaj rimedoj produkteman manieron gajni sian vivtenon.
Ni ne prokrastas longe, ĉar la estontaj gvidantoj, la vojaĝ-organizantoj de Xiimbal, atendas nin ĉe la urba sidejo, kies respondeca agentejo estas Gilmer Arroyo, juna viro enamiĝinta de sia regiono, kiu proponis kune kun aliaj fajnuloj disvastigi kaj ankaŭ defendi la koncepto de majaa komunuma ekoturismo kaj Gabriel Tun Can, kiu akompanos nin dum la turneo. Ili invitis entuziasmajn iniciatintojn por la manĝo, kiel la biologo Arturo Bayona, de Ecociencia kaj Proyecto Kantemó, kies ĉefa allogo estas la Kaverno de la Pendaj Serpentoj, Julio Moure, de la regiona PNUD kaj Carlos Meade, direktoro de la Projekto Yaxche, kiu konsideras ke "instigante majaan komunuman ekoturismon, oni promocias la partoprenan organizadon de la loĝantoj de ĉiu loko, kun kulturaj interŝanĝaj agadoj per kiuj plifortiĝas indiĝenaj valoroj, kaj firmiĝas daŭripova disvolviĝo de naturaj rimedoj, danke al ili generas rektajn avantaĝojn al la lokanoj ". Tiel ili invitas nin viziti la komunumon Señor la sekvan tagon, kiu kun iom pli ol du mil loĝantoj funkcias kiel integra centro en la nordo de la komunumo, kaj ĝiaj bazaj agadoj estas agrikulturo, fruktoproduktado, forstado kaj agrikulturo. abelbredado.
Poste, ni vizitas la lokojn kun plej granda historia intereso, la Sanktejon de la Parolanta Kruco, la malnovan katolikan templon de Santa Cruz, la Merkaton, la Pilon de la Azotoj kaj la Kulturdomon. Pasis longa tago kaj ĉar la korpo jam petas ripozon, refreŝigante nin per bongusta ĉaja akvo kaj donante al ni iom da saluto, ni ekloĝis en la hotelo Esquivel, por ĝui ripozan dormon.
AL LA RENKONTO DE LA RADIKOJ
Survoje al Tihosuco, sur aŭtovojo 295 ni iras al Señor, kie ni dividos kun iuj el ĝiaj loĝantoj la spertojn de ĉiutaga vivo, iliajn tradiciojn kaj tipajn manĝaĵojn, invititajn de la organizantoj de la Komunuma Ekoturisma Projekto XYAAT. Antaŭe Meade klarigis al ni, ke en la regiono la plej multaj konservas la hejmajn unuojn kiel bazon de socia kaj produktema organizo, kaj ke la centra kerno de la agadoj estas produktado de manĝaĵoj por memkonsumo, en du spacoj: la ĉefa, la milpa, sur tero proksime al la urbo kun laŭsezonaj kultivaĵoj kiel maizo, faboj, kukurbo kaj tuberoj, dum la aliaj laboras sur la ejo, ĉirkaŭ la domo, kie estas la legomoj kaj fruktarboj, kaj la gekokoj kaj porkoj.
Ankaŭ en iuj domoj estas fruktoplantejoj kun kuracherboj, kiel bonaj resanigantoj aŭ resanigantoj -la plimulto, virinoj-, akuŝistinoj kaj herbistoj, kaj eĉ sorĉistinoj estas konataj, ĉiuj tre respektataj ĉar ili havas fonon enradikigitan en saĝo. populara de siaj prapatroj. Unu el ĉi tiuj indiĝenaj terapeŭtoj estas María Vicenta Ek Balam, kiu bonvenigas nin en sia ĝardeno plena de resanigaj plantoj kaj klarigas iliajn ecojn por herbaj kuracadoj, ĉio en la majaa lingvo, kiun ni ĝuas pro ĝia melodia sono, dum Marcos, la estro de XYAAT , traduki malrapide.
Tial ili proponas viziti rakontanton de legendoj aŭ "signoj", kiel ili diras. Tiel, Mateo Canté, sidante en sia hamako, rakontas al ni en majaa la fantaziajn rakontojn pri la fondo de Señor kaj kiom da magio abundas tie. Poste ni renkontas la kreinton de frapinstrumentoj en la regiono, Aniceto Pool, kiu nur per kelkaj simplaj iloj faras la bom bom aŭ tamborojn, kiuj heligas regionajn festivalojn. Fine, por mildigi la varmegon, ni eskapis iomete por naĝi en la trankvilaj akvoj de la Blua Laguno, nur tri km direkte al la urbo Chancen Comandante. Kiam ni revenis, nur tiam, la XYAAT-gvidiloj komentis kun petolaj ridetoj, ke estas iuj krokodiloj sur la bordoj, sed ili estis malsovaĝaj. Ĝi certe estis bona majaa ŝerco.
EN SERĈO DE LA SERPENTOJ
La fino de la vojaĝo estas proksima, sed la vizito al Kantemó mankas, por malsupreniri al la Kaverno de la Pendaj Serpentoj. Ni iras kun la biologoj Arturo Bayona kaj Julissa Sánchez, kiuj antaŭ niaj duboj preferas subteni atendojn. Tiel, sur itinero laŭ Aŭtovojo 184, preterpasinte José María Morelos, atinginte Dziuché, du kilometrojn for estas Kantemó, vilaĝo kie la projekto estas realigita - subtenata de la Komisiono por la Disvolviĝo de Indiĝenaj Popoloj (CDI) kaj Ecociencia, AK.
Ni mallonge kanuas tra la laguno kaj poste ni trairas interpretan vojon de kvin km, por observi la loĝantajn kaj migrantajn birdojn. Ni devas atendi la krepuskon, kiam sennombraj vespertoj ekaperos el la buŝo de la kaverno, preciza momento por malsupreniri al ĝi, ĉar tiam la serpentoj, makulitaj muskaptiloj, prenas siajn poziciojn por ataki ilin, elirante el la kalkaj kavaĵoj en la plafono de la kaverno. kaj pendante malsupren pendigite de la vosto, por kapti vesperton en rapida movado kaj tuj ruli ĝian korpon por sufoki kaj digesti ĝin malrapide. Ĝi estas impresa kaj unika spektaklo, ĵus malkovrita, kaj kiu fariĝis la ĉefa allogo ene de la komunuma ekoturisma programo administrata de la lokanoj.
SUR LA GISA MILITO
Preskaŭ ĉe la limo kun la ŝtato Jukatanio staras Tihosuco, urbo kun longa historio, sed kun malmultaj loĝantoj hodiaŭ kaj tio ŝajnas haltita ĝustatempe. Tie ni alvenis por vidi ĝian faman Muzeon pri la Kasta Milito, instalitan en kolonia konstruaĵo, kiu laŭ iuj historiistoj apartenis al la legenda Jacinto Pat.
La muzeo konsistas el kvar ĉambroj, kie ekspozicias pentraĵojn, fotojn, kopiojn, modelojn kaj dokumentojn rilatajn al la indiĝena movado kontraŭ la hispanoj. En la lasta ĉambro estas armiloj, modeloj kaj dokumentoj, kiuj rilatas la komencon kaj disvolviĝon de la Kasta Milito meze de la 19a jarcento, kaj ankaŭ informojn pri la fondo de Chan Santa Cruz. Tamen la plej frapa afero pri ĉi tiu retejo estas la konata agado, kiun ili montras kun diversaj grupoj, de ŝpinado kaj brodaĵoj, por profiti de la scio de la malnovaj kudristinoj, ĝis tiuj de tradicia kuirarto aŭ regionaj dancoj, por konservi kutimojn inter la novaj generacioj. Ili donis al ni specimenon de ĉi tio en pluva posttagmezo, sed plena de koloro pro la bela brodaĵo de la huipiloj, kiujn portis la dancistoj kaj la riĉaj majaaj pladoj, kiujn ni gustumis.
LA FINO DE LA ITINERO
Ni faris longan vojaĝon de Tihosuco, transirante la urbon Valladolid, en la ŝtato Jukatanio, trapasante Cobá por alveni en Tulum. Ni revenis al la deirpunkto, sed ne antaŭ ol viziti Puerto Aventurojn, ferian kaj komercan disvolviĝon konstruitan ĉirkaŭ la nura ja marinatejo en la Riviera Maya, kaj kie ili ofertas belan spektaklon kun delfenoj. Ekzistas ankaŭ la Kultura kaj Polireligia Centro, la sola en sia speco en la areo, same kiel la CEDAM, Naŭtika Muzeo. Por tranokti, ni reiris al Playa del Carmen, kie la lasta nokto de la vojaĝo pasigis en hotelo Los Itzaes, post vespermanĝo de marmanĝaĵoj en La Casa del Agua- Sendube, ĉi tiu vojo ĉiam lasas nin voli scii eĉ pli, Ni reasertas, ke la Riviera Maya konservas multajn enigmojn en siaj ĝangaloj, cenotoj, kavernoj kaj marbordoj, por ĉiam oferi senfinan Meksikon por malkovri.
IOMETA HISTORIO
Ĉe la alveno de la hispanaj koloniigistoj, la majaa mondo en la nuna ŝtata teritorio de Quintana Roo estis dividita en kvar ĉeflandojn aŭ provincojn de nordo al sudo: Ecab, Koĉua, Uaymil kaj Chactemal. En Koĉua estis urboj, kiuj nun apartenas al la komunumo Felipe Carrillo Puerto, kiel Chuyaxche, Polyuc, Kampocolche, Chunhuhub, Tabi kaj la ĉefurbo tiam situanta en Tihosuco, antaŭe Jo'otsuuk. Ankaŭ en Huaymil oni scias pri majaaj sidlokoj en la Bahía del Espíritu Santo kaj en kio nun estas la urbo Felipe Carrillo Puerto.
Ordonita de la hispano Francisco Montejo, en 1544 ĉi tiu teritorio estis konkerita, do la indiĝenoj estis submetitaj al la sistemo de enkomendoj. Ĉi tio daŭris dum la Kolonio kaj la Sendependeco, ĝis kiam la 30-an de julio 1847 ili ribelis en Tepich ordonita de Cecilio Chí, kaj poste de Jacinto Pat kaj aliaj lokaj gvidantoj, komenco de la Kasta Milito, kiu dum pli ol 80 jaroj subtenis sur la militpado kontraŭ la majaoj de la duoninsulo Yucatán. Dum ĉi tiu periodo fondiĝis Chan Santa Cruz, loĝejo de la Parolanta Kruco, kies historio de kultado estas kurioza: en 1848 José Ma. Barrera, filo de hispano kaj majaa indiano, levita en brakoj, desegnis tri krucojn sur arbo, kaj kun la helpo de ventroparolisto li sendis mesaĝojn al la ribeluloj por daŭrigi ilian batalon. Kun la paso de la tempo, ĉi tiu retejo estis identigita kiel Chan Santa Cruz, kiu poste nomiĝus Felipe Carrillo Puerto kaj iĝus la urba sidejo.
Fonto: Nekonata Meksiko n-ro 333 / novembro 2004
