Por atingi Tecolutla, prenu la ŝoseon n-ro. 129 vi devas veturi ĉirkaŭ 500 km, transirante la ŝtatojn Hidalgo kaj Puebla, antaŭ ol atingi Poza Rikon, kie vi devojiĝas al Papantla aŭ iras norden, se vi preferas iri al Tuxpan.
Ĉi-foje ni forlasis Meksikurbon matene ĉar ni volis atingi la marbordon tagmanĝe.
Mirinda pejzaĝo, plena de pingloarboj, povas esti ĝuita dum la vojaĝo, rekomendinda tage, ĉar la nebulo estas konata en la sekcio inter Acaxochitlán kaj Huauchinango, kie estas ankaŭ rustikaj budoj vendantaj alkoholaĵojn kaj regionajn fruktajn konservaĵojn. Cetere, ĉe la alteco de la digo Necaxa, en la urbo San Miguel, iuj loĝejoj kaj restoracioj indas halti por etendi viajn krurojn kaj ĝui la impresan vidon.
Sed, ĉar nia celloko estas alia, ni daŭras laŭ la kurbiĝema vojo, mergitaj en la nebulo kaj jam malsuprenirantaj, post pasado de Xicotepec, oni observas ampleksajn bananajn plantejojn. Ne daŭras longe antaŭ ol ni trovos vendistojn de la tipaj frititaj, dolĉaj aŭ salaj plantanoj ĉe la suproj, kiuj kontentigas nian komenciĝantan apetiton per sia propra gusto.
Enirante Papantla, situantan 43 km okcidente de Tecolutla, kaj kiu estis fondita de la totonakoj ĉirkaŭ la 12a jarcento, signo indikas, ke nur kvin km estas la arkeologia loko El Tajín, kaj kvankam ĝi ne estas inkluzivita en niaj planoj. Ĝi estas tro tenta, do ni ŝanĝas kurson por vidi ĉi tiun antaŭhispanan urbon malkovritan hazarde en 1785 kiam hispana oficialulo serĉis kaŝajn tabakajn plantejojn.
Honore al la Dio de Tondro
Alveninte, sur la larĝa alira placo al la loko, ĉirkaŭita de komercaj regionoj plenaj de metioj kaj tradiciaj vestoj de la areo, komenciĝas la spektaklo Voladores de Papantla, unu el la plej okulfrapaj inter mezamerikaj ritoj, kies sekulara simboleco estas ligita. kun la suna kulto kaj la fekundeco de la tero. Tiuj, kiuj vidas ĉi tiun ceremonion por la unua fojo, miras pro la aŭdaco de la dancistoj, kiam ili grimpas al la supro de tre alta trunko kaj ligitaj per ŝnuroj ĉe la talio, ili malsupreniras laŭ 13 rondoj, imitante aglojn dumfluge, ĝis ili tuŝas la teron per siaj piedoj.
Post ĝuado de tiu ŝoka sperto, kaj por orienti nin pri la aranĝo de la loko, ni eniris la Muzeon, kie didaktika modelo funkcias kiel antaŭgvidilo. Ili klarigas, ke la arkitekturo de ĉi tiu marborda urbo, de Totonac-origino, estis karakterizita per la konstanta kombinaĵo de tri elementoj, la deklivoj, la frisoj de niĉoj kaj la flugitaj kornicoj, krom la paŝitaj ĉagrenoj. Ili ankaŭ reliefigas la gravecon de la Pilkludo, rita sporto, ĉar 17 kampoj estis tie detektitaj.
Ni perdas la spuron de la tempo dum ni promenas inter la scivolemaj konstruaĵoj disvastigitaj sur areo de 1,5 km2, antaŭe okupataj plejparte de temploj, altaroj aŭ palacoj, kaj kompreneble, nin logas la originala Piramido de Niĉoj, kun ĝiaj 365 kavaĵoj sendube. aluda al la suna jaro kaj ĝiaj multoblaj kornicoj, tiel malsamaj ol aliaj antaŭhispanaj monumentoj. Nia turneo finiĝas nur kiam ili avertas pri la sekva fermo de la loko, impregnita per la aromo de vanilo, kies trinkejoj estas venditaj al turistoj.
AL LA MARBORDO
Estas preskaŭ mallume kiam ni eniras Gutiérrez Zamora, paralele kun la estuaroj de la rivero Tecolutla, al la turisma urbo de ĉi tiu nomo. En la Hotelo Playa "Juan el Pescador" ĝia posedanto, Juan Ramón Vargas, prezidanto de la Asocio de Hoteloj kaj Moteloj, atendas nin ekde tagmezo, fidela amanto de sia devenloko kaj grandioza gvidilo por esplori la allogaĵojn de la areo, pli preter la plaĝoj aŭ la sennombraj restoracioj kun bongustaj pladoj, bazitaj sur la maraj fruktoj.
Ĝuste, nenio pli bona por trankviligi la voremon de tiuj horoj, ol plaĉi al la palato per delikata salikoka koktelo kaj fiŝa fileo kun ajla saŭco, akompanata de legomoj, post kiam vi ekloĝis en nia ĉambro kun vido al la maro. Poste ni promenas tra la trankvilaj stratoj de ĉi tiu urbo, kiu kun ĉirkaŭ 8.500 loĝantoj, en alta sezono asimilas preskaŭ trioble tiun nombron da turistoj, la plimulto naciaj kaj de la sama ŝtato, same kiel de aliaj najbaraj regionoj, kiel ekzemple Hidalgo, Puebla aŭ Tamaulipas.
Krome ĉiujare ili kunvokas du el la ĉefaj sportaj fiŝkaptaj turniroj en la lando, tiu de Sábalo kaj tiu de Róbalo, kiuj partoprenas grandan parton de la loĝantoj kaj de Tecolutla kaj de Gutiérrez Zamora, ĉar iliaj fiŝkaptistoj kun siaj boatoj moviĝas. al la konkursantoj kaj servas kiel la plej bonaj gvidiloj, dum ĝiaj 1.500 ĉambroj pleniĝas, distribuitaj en ĉirkaŭ 125 hoteloj, la plej multaj lokaj posedantoj, kaj pli ol cent restoracioj, ekzistantaj nur en la plaĝa areo. Same ili rakontas al ni pri alia jara evento tre grava por ĉi tiu loĝantaro, la Kokosa Festo, kie pretiĝas la plej granda kokoso de la mondo, ĉar nur pasintjare ili prilaboris ses mil kokosojn kaj du tunojn da sukero, inter aliaj ingrediencoj. Sendube, ĉiu festo donas bonajn pretekstojn reveni al ĉi tiu fiŝista vilaĝo.
LA Paradizo de la aferoj
Unu el la ĉarmoj de Tecolutla estas la strandoj kun publika aliro, ĉar estas ĉirkaŭ 15 km da marbordo turnita al la malferma maro, kutime kun molaj kaj varmaj ondoj, krom dum la atako de la nordo. Sed la granda surprizo por la vojaĝanto estas la estuaroj de la rivero Tecolutla, kiujn, eĉ matene, ni pretigas vojaĝi en la boato "Pataritos" de nia gastiganto. Cetere, la bela nomo de la boato ŝuldiĝas al la elekto de la plej maljuna el liaj filoj, kiuj tiel nomis ĝin, kiam li ĵus komencis paroli.
Estas tri el la plej vizitataj estuaroj, El Silencio, kun kvin navigeblaj km, fekundaj en mangrovoj kaj de beleco nevorte rakontebla per vortoj. Ne vane aŭdiĝas la nomo de tiu izolejo, ĉar kiam la motoro malŝaltas eĉ aŭdiĝas la plej malforta zumo de insektoj aŭ rosaj gutoj, kiuj falas malrapide de la supro de la arbustoj. Pli antaŭen, ni iras al la Estero de la Cruz, por kristale klara 25 km, kie snook ofte estas fiŝkaptita, dum la Naranjo-estuaro, la plej granda, kun ĉirkaŭ 40 km, transiras brutarajn brutarojn kaj oranĝarbarojn. Ĝi estas buŝa pejzaĝo, ideala por observado de birdoj, ni vidas ibisojn, kormoranojn, papagojn, parmastikojn, fiŝojn, aglojn, akcipitrojn, ardeojn aŭ anasojn de diversaj specioj. Verdire promenado tra la estuaroj instigas al plena interagado kun la naturo, kapabla kvietigi en unu mateno la tutan ŝarĝon streĉon alportitan de la granda ĉefurbo.
Dum la reveno, Juan Ramón kondukas nin al kie Fernando Manzano, pli konata de siaj samlandanoj kiel "Paĉjo Tortuga", kiu ĉe la estro de la ekologiisma grupo Vida Milenaria luktas de jaroj tenacan batalon en la protektado de martestudoj, de kiu li helpas reprodukti kaj liberigi ĉiujare inter kvin kaj ses mil idoj el lokalizitaj ovoj danke al sia vasta sperto, kun la subteno de multaj volontuloj kaj iliaj familioj, dum longaj promenadoj laŭ la ĉirkaŭaj strandoj. Kaj antaŭ ol foriri al la Costa Smeralda, ni vizitas vanilan prilaborejon en Gutiérrez Zamora, apartenanta al la familio Gaya ekde 1873, kie ili klarigas ĉiujn necesajn paŝojn por akiri la eltiraĵojn aŭ likvorojn de ĉi tiu aroma frukto.
VOJO AL PUERTO JAROCHO
Laŭ la ŝoseo direkte al la urbo Veracruz, etendiĝas tiel nomata Costa Esmeralda, luksa itinero kun malgrandaj hoteloj, bangaloj, kampadejoj kaj restoracioj. Ni mallonge haltas en Iztirinchá, unu el la plej rekomendindaj strandoj, ĝuste antaŭ Barra de Palmas, kie eblas praktiki fiŝkaptadon kaj trankvile ripozi. De tie la vojo foriras de la marbordo, al Santa Ana, kie ni trovas iujn loĝejojn kaj simplajn manĝejojn, kvankam ĝi estas en Palma Sola kaj Cardel kie ni trovas denove pli grandan varion de loĝejoj. Tie ni ŝarĝas brulaĵon kaj la kvar-lena aŭtovojo, kiu kondukas al la haveno, komenciĝas, kvankam tiuj, kiuj volas tranokti sur trankvila strando, povas fari ĉirkaŭvojon al Boca Andrea aŭ Chachalacas, unu el la plej famaj pro ĝiaj grandegaj dunoj.
FORTA KAFEO ...
Tuj kiam ni eniras la urbon, ni iras al la tradicia kafejo La Parroquia por trinki bongustan kafon, tre fortan, sur ĝia teraso kun vido al la vasta bretpado. Ni estas en la plej esenca koro de la ŝtato Veracruz, unu el la plej riĉaj en la lando, plena de oleo, tekstilaj kaj bieraj industrioj, sukeroj, produktivaj terkulturaj kaj brutaraj landoj, kun granda eksplodo en koloniaj tempoj, kiam la riĉa Floto de Nova Hispanio lasis sian havenon skale direkte al la golfo de Havano, kun ŝipoj ŝarĝitaj per oro, arĝento kaj ĉiaj produktoj aviditaj de la hispana krono.
Aleksandro de Humbolft priskribis ĉi tiun urbon en sia Politika Eseo pri la Regno de Nova Hispanio kiel "bela kaj tre regule konstruita". Kaj tiutempe ĝi estis konsiderata la "ĉefa pordego de Meksiko", tra kiu la tuta riĉeco de ĉi tiuj vastaj landoj fluis al Eŭropo, ĉar ĝi estis la sola haveno en la Golfo, kiu permesis facilan aliron al ĝia interno. Ĉi tiu laika galanteco konserviĝas en sia historia centro, kie la notoj de la filo jarocho miksiĝas krepuske kun tiuj de la adopta danzón, en la portaloj plenaj de lokanoj kaj turistoj, por kiuj la nokto ne havas finon. Aŭrore ni ĝuas la spektaklan bretpadon antaŭ la hotelo en Boca del Río, kaj antaŭ ol daŭrigi nian itineron suden, ni vizitas la Akvario, sendube unu el la plej bonaj en la mondo, kun multaj maraj specioj. Ĝi estas esenca retejo por iu naturamanta vojaĝanto.
AL ALVARADO
Ni prenas la vojon pli suden. Ni rigardas Laguna Mandinga, kies riverbordaj restoracioj ankoraŭ estas fermitaj kaj ni daŭrigas al Antón Lizardo, kiu konservas la karakteron de aŭtenta fiŝkaptista vilaĝo.
Ĉirkaŭ 80 km for, Alvarado atendas nin, unu el la plej pitoreskaj lokoj en la regiono, kun bona gastronomia reputacio, ĉar tie eblas manĝi ajnan specon de marmanĝaĵo kaj la plej diversajn specojn de fiŝoj al vere ridindaj prezoj, kun frandaĵa kvalito. .
Antaŭ ol koni ĉi tiun lokon, mi sciis pri ĝi per la versoj de la poeto Salvador Vives, kiu priskribis ĝin kiel "Malgranda haveno, fiŝkaptista vilaĝo, kiu odoras je mariskoj, tabako kaj ŝvito. Blanka loĝdomo, kiu laŭiras la bordon kaj superrigardas la riveron ”. Efektive, kvazaŭ ĝi frostiĝus ĝustatempe, ĝia historia centro konservas nekutiman pacon por la okupataj hodiaŭ. Majestaj blankaj domoj, kun larĝaj kaj ombraj koridoroj, ĉirkaŭas la centran placon, kie elstaras la paro parisha templo kaj la luksa municipa palaco. Sufiĉas marŝi kelkajn stratetojn por limi la havenon, plenaj de fiŝkaptistaj boatoj, iuj jam rustigitaj kaj aliaj ĉiam pretaj eliri al maro, ĉar fiŝkaptado estas ilia ĉefa enspezofonto, ĉar turismo ankoraŭ ne malkovris ĉi tiun lokon kiel ĝi meritas. . La laguno Alvarado kaj la rivero Papaloapan kuniĝas por oferti al ni nekutiman pejzaĝon.
Kompreneble, antaŭ ol daŭrigi la marŝon, ni regalas nin per suka rizo al la tumbada, ia Alvaradeña versio de la tradicia paelo, sed buljono, preparita kun mariskoj kaj fiŝoj, kaj ankaŭ iom da delikataj krabaj rostpanoj. Malmultaj manĝaĵoj kiel ĉi tio, laŭ kvalito kaj kvanto.
Malkovrante strandojn
De ĉi tie la vojo etendiĝas inter ampleksaj kanujoj kaj kamionoj ŝarĝitaj per dolĉa herbo konstante krucas por prilaborado en la muelejoj, kies kamentuboj elspiras senfinan fadenon de bruna fumo, signo de la senĉesa laboro en siaj sukeroj. Malproksime vi povas vidi la montan regionon de Los Tuxtlas, sed ĉar ni volas scii kiom eble pri la proksimaj strandoj, post pasado tra Lerdo de Tejada kaj Cabada ni turniĝas maldekstren laŭ mallarĝa vojo, kiu post pli ol unu horo survoje ĝi kondukos nin al Montepío.
Sed iom antaŭ ol ni malkovris malgrandan ŝildon: "50 metroj, Toro Prieto." Scivolemo allogas nin kaj enirante la tervojon, ni iras al strando, kie ni nur trovas rustikan ekologian tendaron, la Piratan Kavernon, kaj iujn malmultekostajn kuirejojn, kiuj estas malfermitaj kiam alvenas fojaj klientoj.
Plue estas la strando Roca Partida, unu el tiuj lokoj, kiuj instigas vin resti por ĉiam. Tie la fiŝkaptistoj ofertas turneon sub kaverno, kiu, laŭ tio, kion ili klarigas, povas esti krucita per navigado de ĝi ĉe malfluso.
Denove ni revenas al la vojo kaj preskaŭ vespere ni alvenas al la strando Montepío, kie estas pluraj hoteloj kaj gastejoj, kaj ankaŭ kelkaj palapoj por manĝi antaŭ la maro. La silento estas tiel bonega, ke la muziko de la malmultaj domoj en la proksima vilaĝeto aŭdeblas sur la teraso de la loĝejo, kiun ni elektis tranokti, dum ni ĝuas kalkuli la stelojn, kiuj briletas en pura ĉiela volbo, kie ankoraŭ brilas belega luno.
LA FINO DE LA VOJAĜO
Ni demandis la hotelestron pri la plej bonaj marbordoj, kiujn ni povis trovi antaŭ Catemaco, kaj li sugestis Playa Escondida kaj Hicacos. Tiel, tre frue ni foriris al la fama urbo de sorĉistinoj, laŭ tera vojo, sufiĉe kruda, kaj ne rekomendinda vojaĝi nokte. Tamen indas la salto, ĉar baldaŭ post kiam ni trovas la kromvojon al la unua el la supre menciitaj strandoj, ĝia nomo ne estas vana, ĉar ĝi estas fabela angulo meze de nenie, mergita en abunda vegetaĵaro, al la Al kiu eblas aliri nur malsuprenirante laŭ kruta kaj neregula ŝtuparo, aŭ per maro per boato. Verdire, ĝi estas magia loko, kie ni ŝatus esti ŝiprompitaj kaj neniam savitaj.
Sed nia apetito altiras nian atenton kaj ni daŭras al Playa Hicacos, unu el la malmultaj preskaŭ virgaj lokoj, kie estas simpla turisma gastejo, kaj ankaŭ malgranda restoracio prizorgita de amika familio, kapabla prepari unu el la plej sukaj fiŝaj fileoj. ke ni gustumis ĝis la tuta vojo. Cetere, kiam ni demandis ilin "ĉu ĝi estis freŝa", la respondo sonis kiel ŝerco, "ĝi ne estas de hodiaŭ, sed ĝi estas de hieraŭ posttagmeze".
La vojaĝo finiĝis, kvankam ne antaŭ ol ŝarĝi benzinon en Catemaco, kie ni lasis dezirojn transiri al la Insulo de la Simioj, aŭ viziti unu el ĝiaj sorĉistinoj. Sed la tempo donis la tonon kaj tiel la reveno al Meksikurbo estis trudita. Tamen ĉi tiu vojo permesis al ni eniri neatenditajn lokojn, en estuaroj kaj strandoj, kiuj ankoraŭ havas grandegan potencialon por malkovro de multaj vojaĝantoj, enamiĝintaj al la nekalkuleblaj naturaj belecoj de Meksiko.
