Riviera Maya estas unu el la plej ĉarmaj celoj en Meksiko. Ekkonu ĝin!
Mi finfine trovis la lokon. Grupo de homoj formis rondon por partopreni en majaa rito tre grava. La ŝamano respondecis pri purigado de turistoj per preĝoj kaj kopala fumo antaŭ ol eniri la cenote, ĉar ĉiuj el ĉi tiuj estas por la majaoj la pordo al la submondo, portalo kie vivantaj estaĵoj povas komuniki kun siaj mitaj estaĵoj per ritoj kaj oferoj, do necesas eniri pli "puran staton ”.
Post ĉi tiu ceremonio ni ekagas. Unu metro post unu metro truo en la planko estis la enirejo al la Cenote del Jaguar, nomumita laŭ la optika efiko produktita de la lumo, kiu penetras tra sia eniro en la tutan mallumon de la kaverno. Kun speciala ekipaĵo por rapeli malsupren, mi malsupreniris 13 metrojn al la akvo, tiel malvarmeta kiel kristale klara. Iri de la luma mondo al la preskaŭ totala mallumo de la cenoto estas stranga sperto. Indas halti duonvoje por alkutimiĝi al la vido kaj konscii, ke vi pendas meze de granda kavo, kies bazo estas akvo kaj super ĝi estas nur granda kalkŝtona roka volbo. Ĝuas.
Jam sube, pluraj pneŭoj flosis por sidi kaj ĝui tiel majestan panoramon. La fundo estis ĉirkaŭ 30 metrojn pli!, Kun pura kaj kristala akvo.
Estis du alternativoj por eliri, la unua kaj pli aventura konsistis en grimpado de ligna ŝtupetaro al la surfaco (ankaŭ sekurigita per la jungilaro). La alia, pli komforta, devas esti tirata de du aŭ tri majaoj, kiuj helpas unu la alian per sistemo de pulioj nomataj: la "majaa lifto.
Kun alia mallonga promenado tra la ĝangalo, kiu neniam ĉesas esti speciala sperto, mi atingis alian cenoton, ĉi tiu, male al la antaŭa, estis malferma kaj iom similis al cirkla laguno. Ĉi tiu loko estas konata kiel Kajmana Cenoto, por la bestoj, kiuj loĝas ĝin. La volbo estis la intensa bluo de la ĉielo kaj du tirlinioj de ĉirkaŭ 100 metroj, transirante ĝin de flanko al flanko. Flugi super cenoto ankaŭ estas io unika (des pli sciante, ke ĝin loĝas iuj aligatoroj). Per jungilaro kaj speciala ekipaĵo mi hokis min al la kablo kaj la salto en la malplenon igis la pulion komenci zumi, mi sentis la aeron sur mia vizaĝo kaj la akvon rapidi sub miajn piedojn. Subite, la revo pri flugado estis interrompita de la bremso, kiu mildigas la alvenon, aliflanke de la cenoto.
Por varii la transportmanieron kaj fari ĉi tion vere kompleta aventuro, ni suriris kanuon por transiri la lagunon al la komunumo. Mi ĝojis scii, ke ni iras rekte al la manĝoĉambro.
Post horoj da kuirado subtera, la tradicia koĉinita pibil estis preskaŭ elfosota kaj servota. Pluraj virinoj vestitaj per sia tipa hipilo preparis maizotortilojn kaj freŝan hibiskon kaj tamarindan akvon.
De la tablo videblis la laguno. Antaŭ ol servi la manĝon, alia ŝamano staris antaŭ altaro ornamita per plantoj, koloraj kandeloj kaj kopalo por beni ilin. Cetere, la koĉinito havis specialan guston, kiun mi neniam antaŭe gustumis, la viando estis ege mola. Bongusta ja.
La homoj de Pac-Chén ĉiam ridetas. Ĉu eble ili trovis la ekvilibron inter sia tradicia sistemo (de la grenkampo, mielo kaj karbo) kaj moderna modelo de ekoturismo, kiu donas al ili trankvilan kaj feliĉan vivon? Sub ĉi tiu reĝimo, ili gvidas memsubtenan komunumon, malproksime de la pilkludoj kaj oferoj de siaj prapatroj, sed proksime al modelo, kiu ŝajnas esti ideala antaŭ sistemo, kiu emas korpigi ilin je la prezo de elradikigado de ilia kulturo.
shamanmayamayaspac-chenriviera maya
