Kiujn vestojn oni uzis en Meksiko en ĉi tiu grava periodo de sia historio? Nekonata Meksiko malkaŝas ĝin al vi ...
En Meksiko, modo alproksimiĝis sufiĉe en priskriba maniero, sen taŭgaj aliroj konsiderataj ene de pli vasta socia kunteksto. Tial taŭgas sugesti, por estontaj studoj, la bildigon de la temo de la superrega vesto ene de socia kunteksto, kiu implikas la kulturan kaj ideologian sferon. Kaj kompreneble, estas nepre meti ĉi tiun numeron en la ĉiutagan vivon de meksikanoj de la 19a jarcento sur ĉiuj sociaj niveloj, por profundigi ĝian komprenon.
La detala priskribo de la karakterizaĵoj de inspiraj vestaĵoj, precipe eŭropaj, adaptitaj al nia medio ne sufiĉas; prefere estas preferinde konsideri la temon de vestaĵoj en forto en la dua duono de la 19-a jarcento en Meksiko, kiel la rezulto de du fundamentaj aspektoj. Unuflanke, la koncepto, la superrega ideo pri virinoj, ilia bildo kaj ilia funkcio sur ĉiuj sociaj niveloj, tendenco kiu iras kune kun nunaj tendencoj kaj en literaturo kaj arto. Aliflanke, la malabunda disvolviĝo de la teksa industrio en nia lando kaj la ebloj importi ŝtofojn kaj akcesoraĵojn, kiuj kompletigis la modajn kaj ofte uzitajn ŝrankojn. Dum la Porfiriato, la teksa industrio kreskis, kvankam ĝiaj produktadoj temigis la produktadon de kotono kaj litkovrilaj ŝtofoj.
Bluzoj, korsaĵoj, ĉemizoj, korsetoj, puntaj korsaĵoj, multoblaj subjupoj, krinolinoj, krinolinoj, kamizoloj, kamizoloj, frú, frú silko, puf, tumulto, kaj aliaj; senfina nombro da vestoj en blankaj vestaĵoj, kotono aŭ tolo, per kiuj oni celis, ke societaj sinjorinoj plibonigas sian belecon. Vasta vario de akcesoraĵoj kiel ombreloj, ĉapeloj, koltukoj, puntaj kolumoj, gantoj, sakoj, gimnastaj ŝuoj, maleoloj, kaj multaj pli.
En la dua duono de la 19-a jarcento, la reganta ideo estis, ke virinoj, per sia ĉeesto, siaj ornamaĵoj kaj vestaĵoj, donis prestiĝon al viroj kaj estis la viva ekzemplo de sia ekonomia sukceso, valida kriterio ĉe la tiel nomataj "homoj de haroj ".
Post la post-sendependecaj jaroj, sub napoleona influo, la mallarĝaj kaj tubformaj roboj de la tempoj de la Iturbida Imperio malrapide komencis disetendiĝi per "modo" en kiu virinoj neniam uzis tiom da ŝtofo por vesti sin. La Markizino Calderón de la Barca raportis al la "riĉaj roboj" kvankam iom malmodernaj, kiujn portis la meksikaj virinoj, kiuj distingiĝis per la riĉeco de siaj juveloj.
Inter 1854 kaj 1868, kaj precipe dum la jaroj de Maksimiliana Imperio, krinolinoj kaj krinolinoj atingis sian apogeon, kiuj estis nenio alia ol strukturoj kapablaj subteni jupon ĝis tri metroj en diametro kaj preskaŭ tridek metroj en larĝo. tuko. La bildo de la virino do estas tiu de neatingebla idolo, kiu tenas sian ĉirkaŭaĵon malproksime. Neatingebla kiel romantika, elvokema kaj nostalgia figuro kontraste al ĉiutaga realo: imagu la grandegan malfacilecon sidi aŭ moviĝi, kaj ankaŭ la malkomforton plenumi ĉiutagan vivon.
Antonio García Cubas, en sia grandioza verko La Libro de Miaj Memoroj, faris referencon al ĉi tiu modo venanta de Parizo, kiu "elmetis la sinjorinojn al konfliktoj kaj honto". Li difinis la tiel nomatan "krinolinon" kiel rigidan kirason faritan per amelita aŭ gluita tolo kaj la krinolino estis "la truo" formita "de kvar aŭ kvin rotangaj ringoj aŭ maldikaj ŝtalaj tukoj, de pli malgranda ĝis pli granda diametro kaj ligitaj per rubandoj de kanvaso ". La sama aŭtoro priskribis kun gracio la malfacilaĵojn, kiujn donis la "perfida" krinolino: ĝi leviĝis ĉe la plej eta premo, reflektita en la akvo, malkaŝante la internan parton kaj fariĝis "maldiskreta volbo" sub la povo de la vento. Por teatro kaj opero, same kiel kunvenoj kaj vesperaj festoj, la dekoltaĵo estis plibonigita, kun nudaj ŝultroj, kaj la formo de la manikoj kaj la alteco de la talio estis simpligitaj. Precipe la rondeco de la korpo estis elmontrita en malavaraj dekoltaĵoj, sur kiuj la meksikaj iom moderis, se ni komparas ilin kun la tiurilataj uzoj en la franca kortego de Eugenia de Montijo.
Tage, precipe por partopreni meson, la sinjorinoj simpligis sian robon kaj portis hispanajn mantilojn kaj silkajn vualojn, la plej junajn, aŭ kovritajn per silka koltuko. García Cubas raportas, ke neniu portis ĉapelon al preĝejo. Pri ĉi tiuj akcesoraĵoj, la aŭtoro difinis ilin kiel "tiujn potojn plenajn de floroj, tiujn birdodomojn kaj neverŝajnajn aparatojn kun rubandoj, plumoj kaj korvoflugiloj, kiujn sinjorinoj portas sur la kapo kaj nomiĝis ĉapeloj."
Por la ellaborado de la roboj, ankoraŭ ne estis teksa industrio sufiĉe etendita kaj varia en siaj produktoj en nia lando, tial plej multaj ŝtofoj estis importitaj kaj la roboj estis faritaj per kopiado de eŭropaj modeloj, precipe parizaj, de modistoj aŭ denaskaj kudristinoj. Estis butikoj, kies francaj posedantoj vendis la modelojn preskaŭ kvaroble pli multekostajn ol en Parizo, pro doganaj impostoj aldonitaj al la profitoj. Ĉi tiujn sumojn volonte pagis nur limigita nombro da riĉaj sinjorinoj.
Siaflanke, la virinoj de la urbo dediĉis sin al laboro - vendistoj de legomoj, floroj, fruktoj, akvoj, omletoj, manĝaĵoj, kaj en sia laboro, la muelilo, la gladilo, la lavistino, la tamalera, la buñolera. kaj multaj pli kun "iliaj rektaj nigraj haroj, iliaj blankaj dentoj, kiuj montras sinceran kaj simplan ridon ..." - ili surhavis ŭipile kaj subjupojn el koloraj lanaj aŭ kotonaj ŝtofoj. Iliaj ornamaĵoj konsistis el "kolĉenoj kaj relikvujoj, arĝentaj ringoj sur iliaj manoj kaj koralaj kukurbaj orelringoj" kaj siaj oraj orelringoj, kiujn ankaŭ portis la virino kiu faris la enĉiladojn, kiel ekzemple la vendisto de dolĉaj akvoj. Kompreneble, kiel nemalhavebla vesto estis la ŝalo, farita el silko aŭ kotono, kies valoro dependis de ĝia longo, la formo de la finoj kaj malantaŭ kiuj la virinoj kaŝiĝis: "ili kaŝas frunton, nazon kaj buŝon kaj nur vidas iliaj puraj okuloj, kiel inter arabaj virinoj ... kaj se ili ne portas ilin, ili ŝajnas esti nudaj ... "La ĉeesto de la tradicia ĉina virino elstaras, vestita per" interna subjupo kun brodita lana punto sur la randoj, kiujn ili nomas enĉilataj pintoj; super tiu subjupo iras alia el kastoro aŭ silko brodita per rubandoj de fajraj koloroj aŭ zekinoj; la bela ĉemizo, brodita per silko aŭ bidoj ... kun la silka ŝalo ĵetita super la ŝultron ... kaj lia mallonga piedo en satena ŝuo ... "
La vira vesto, male al la ina, konserviĝis pli ene de la komforto kaj la labora agado. La indiĝenaj kamparanoj kaj paŝtistoj bruligitaj de la suno, portis la nedubeblan ĉemizon kaj blankan litkovrilon. Tial la kreskanta produktado de kotonaj litkovriloj, por kiuj multaj meksikaj fabrikoj ekestis fine de la 19a jarcento.
Koncerne la kamparanojn, iliaj vestaĵoj konsistis el "cervaj suedaj pantalonoj, ornamitaj flanke per arĝentaj butonoj ... aliaj portas tukon kun ora plektaĵo ...", ĉapelo ornamita per arĝenta ŝalo, grandaj flugiloj kaj sur la flankoj de la vitro "iuj arĝentaj platoj en formo de aglo aŭ ora kaprico." Li kovris sian korpon per la maniko de Acámbaro, speco de kabo, kaj serapo de Saltillo, konsiderata la plej bona.
La viraj vestokompletoj estis la redingoto, kun cilindro, la frako, la armea uniformo, aŭ la ranĉisto aŭ karro kostumo. Viraj vestaĵoj restis preskaŭ samaj post la uzo de la redingoto de Benito Juárez kaj la grupo de liberaluloj, kiuj fiere subtenis la respublikanan severecon kiel simbolo de honesteco kaj bona registaro. Ĉi tiu sinteno eĉ etendiĝis al edzinoj. Indas memori la memorindan referencon al la letero, kiun Margarita Maza de Juárez skribis al sia edzo: "Mia tuta eleganteco konsistis el vesto, kiun vi aĉetis al mi en Monterejo antaŭ du jaroj, la sola, kiun mi havas regulan kaj kiun mi ŝparas por kiam mi devas fari ion. etikedi viziton ... "
Kiam la deknaŭa jarcento finiĝas, la me mechananizado de la teksa industrio kaj la malpliigo de la prezo de kotonaj ŝtofoj, ankoraŭ kombinitaj kun la intereso kovri kaj kaŝi, liberigas virinojn de la krinolino, sed aldonas tumulton kaj restas la balena verga korseto. Ĉirkaŭ 1881, la luksaj roboj por meksikaj sinjorinoj estis faritaj en diversaj ŝtofoj, kiel silka faya, kaj ornamitaj per bidoj: “La virinoj pridisputis la pli mallarĝan talion, atingitan per korsetoj tiel streĉaj, ke ili eĉ spiris. ili svenigis ilin, rivalis per abundeco de puntoj, aplikaĵoj, plisoj kaj brodaĵoj. La tiama virino studis kaj precizajn movadojn kaj ŝia figuro plena de ornamaĵoj simbolis romantikismon ”.
Ĉirkaŭ 1895, la vario de ŝtofoj kreskis en silkoj, veluroj, satenoj, la tradicia punto indikanta abundegon. Virinoj pli aktivas ekzemple por praktiki iujn sportojn kiel tenison, golfon, bicikladon kaj naĝadon. Krome, la ina silueto estas ĉiam pli rafinita.
Kiam la grandaj volumoj de ŝtofo malaperis, ĉirkaŭ 1908 la korseto estis finita, do la aspekto de la ina korpo radikale transformiĝis kaj komence de la 20a jarcento la roboj estis glataj kaj malstriktaj. La aspekto de virinoj ŝanĝiĝas radikale kaj ilia nova sinteno anoncas la venontajn revoluciajn jarojn.
Fonto: Meksiko en Tempo n-ro 35 marto / aprilo 2000
